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Après une nuit bien reposante et pas trop fraîche grâce à un matériel de très bonne qualité (quand même réveil à 5h) et un petit déj´ à la hauteur des autres repas (tartine, confiture, crêpes pommes chocolat, céréales, jus), les guides nous présentent toute l’équipe. Tour à tour, chaque porteur nous dévoile un peu de sa vie ; ils ont entre 19 et 54 ans, certains sont mariés d’autres sortent tout juste de l’adolescence, certains font ça depuis 10 ans et d’autres démarrent à peine. Ils sont pour la plupart agriculteurs et font cela en complément lors des mois où il n’y a pas de récolte. Ils s’appellent Fortunato, Jesus, Angel (oui c’est le père de Jesus…), Juan Batista, Stanislas, Julian, Antonio, Alexis.
Nous les quittons quelques minutes plus tard pour entreprendre la plus grosse journée du trek : 10h de marche pour 14 km et deux cols à passer. Le premier est à 4200m d’altitude soit 900m de dénivelé positif. On passe un peu par tous les temps mais globalement il fait beau. L’ascension se fait rude et on ne regrette pas les deux semaines d’acclimatation et les randos préparatoires ! Le souffle ne nous manque pas et Tamara finit même les derniers mètres en courant ! Au sommet, petit Pisco pour mettre du baume au cœur pour la suite ! Descente vers le camp pour le déjeuner (-700m de dénivelé) puis remontée vers le second col à 3950m (allez +450m encore!). Là ça commence sérieusement à tirer dans les pattes de tout le monde et le froid qui tombe et la nuit qui s’approche doucement entament légèrement le moral. On a du mal à voir le bout ! Heureusement les paysages sont superbes et Danny soutient bien ses troupes. Descente vers le campement à 3650m pour une nuit bien méritée. L’orage est cependant venu un peu troubler tout ça pendant quelques heures mais sans trop causer de dégâts. Une petite flaque dans la tente et des chaussures quelques peu mouillées mais rien de dramatique.

Pour ce troisième jour, levé à 6h (royal !) et 5 à 6h de marche pour achever les 9km qui nous séparent du dernier camp. Après un peu de descente, un ultime col à franchir à 3700m et ensuite 1000m de dénivelé négatif jusqu’au Winay Wayna. De très jolis sites incas à visiter au passage avec une ambiance plutôt mystique due au brouillard quasi omniprésent. Le chemin est quand même assez difficile car les pierres sont très irrégulières et les marches nombreuses et hautes. On en arrive presque à se demander si on ne préférait pas la montée. Les genoux en prennent pour leurs grades et les cuisses, déjà bien entamées par les courbatures des jours précédents, chauffent beaucoup. Heureusement, l’après midi est consacrée à la détente avec simplement la visite du Winay Wayna à 5 minutes du camp. Un magnifique site qui nous laisse présager la merveille du lendemain.
Au goûter, surprise du chef, avec un gros gâteau préparé dans l’après midi par le cuisinier lui même (et toujours avec son réchaud au gaz et sans four !). Le résultat est pas mal du tout et fait office, pour le coup, de cerise sur le gâteau.
Dernier repas et dernière soirée avec les porteurs, avec la traditionnelle cérémonie d’adieux et des pourboires. Moment un peu gênant mais Kathia, qui est espagnole d’origine arrive très bien à trouver les mots pour remercier sincèrement les porteurs et le cuisinier. Car faire ce trek avec plus de 20kg sur le dos et généralement deux à trois heures de moins par jour pour faire les mêmes distances que nous ainsi que tout préparer et démonter chaque jour, ce n’est vraiment pas une sinécure… Et certainement pour un salaire qui ne vole pas bien haut. Même si certains sont plutôt trapus et non pas de souci avec l’altitude, il y en a quand même qui ne sont pas plus épais que moi (c’est dire!) et pour avoir essayé leur sac, il n’est pas possible de rester droit sans tomber en arrière. Et pour clouer le tout, on en voit faire la rando avec de simples claquettes…

Quatrième jour et nuit très courte car réveil à 3h30. Trente minutes pour plier ses affaires et avaler un maté de coca et on décolle pour le point de contrôle du Machu Picchu. Tout le monde se retrouve devant la cabane vers 4h30, lampe frontale allumée en attendant l’ouverture du dernier tronçon à 5h30. 1hr de chemin vallonné avec quelques dernières marches raides presque tous les 200 marcheurs à la queue leu leu.
Nous arrivons à la porte du soleil où se retrouvent les groupes mais quelle déception lorsque l’on découvre le panorama complètement embrumé. Après quelques minutes d’attente, les différents groupes, déçus, descendent au site. Nous serons les plus patients en restant 1h30 à la porte du soleil pour observer le Machu Picchu d’en haut. Finalement quelle récompense! Nous sommes les seuls des 200 marcheurs à avoir eu cette magnifique et unique vue du Machu Picchu grâce à Danny qui a accepté de rester si longtemps pour nous offrir ce moment magique (c’était la deuxième fois en dix ans qu’il patientait si longtemps).
Enfin descente sur le site pour deux heures de découverte sous un merveilleux soleil.
Il existe plusieurs hypothèses sur le Machu Picchu, sa découverte, sa construction, son utilisation, son abandon… Ce qui est certain c’est qu’il avait une place centrale dans la civilisation inca. Ancrée au centre de superbes montagnes en forme de pain de sucre, la cité est très grande et très bien restaurée ce qui donne plus de vie à ce site par rapport à d’autres sites partiellement rénovés.

Retour vers Aguas Calientes, la ville dortoir du Machu Picchu, pour un dernier repas tous ensembles et pour se délasser dans les eaux chaudes des bains publiques. Nous sautons dans le train de 18h35 pour retrouver Ollantaytambo puis Cusco en fin de soirée. C’est l’heure des au revoir.

Quatre jours bien éprouvants quand même mais inoubliables au milieu de superbes paysages quasi tropicaux avec un bon groupe et un bon guide ce qui a bien aidé à oublier la difficulté. Aujourd’hui départ pour la Bolivie et début d’une nouvelle aventure !

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Le lendemain nous profitons du centre historique de la ville avec la plus belle place d’armes du pays. Cusco est un peu la ville incontournable du Pérou, camp de base pour le Machu Picchu et la vallée sacrée. A ce titre, les gens ne vivent pas au même rythme et ici plus qu’ailleurs tout est tourné vers le tourisme. Du coup, tout paraît plus propre et bien organisé (jusqu’aux portes où sont gentillement déplacés les habitants qui ne se fondent pas dans le décor).
Le centre est très agréable, les bâtiments rénovés, et la culture est omniprésente (même si on a appris que les travaux du tout-à-l’égout prennent le dessus sur les vestiges incas…) Le pendant à cela, les vendeurs de souvenirs eux aussi omniprésents, les agences et les restaurants occidentaux (Starbucks, Mc Do, KFC). Bon on avoue on y a quand même succombé !

Première visite par la cathédrale, bon exemple du syncrétisme religieux imposé par les conquistadors avec entre autres un tableau de la dernière cène revisité avec des plats locaux (cochon d’Inde , maïs et grenades). En fin d’après midi, visite du musée d’art pré-colombien qui emprunte toutes ses pièces au musée Larco de Lima mais dont les explications sont très pompeuses et sans grand intérêt. Le soir rencontre avec Alice du blog Toutperoublogforum pour récupérer les bonnes infos pour visiter la vallée sacrée. Une belle rencontre qui nous a bien aidée pour les jours suivants.

Mercredi, nous partons pour Pisac, l’un des sites emblématiques de la région, perché sur les hauteurs d’une colline à 3 250 m. Le site est un mélange de forteresses, lieux cérémoniaux et terrasses incas. Magnifique panorama mais un peu frustrant sans plus d’explications. C’est ici que nous observons pour la première fois, l’architecture incas et ses fameux blocs de pierre particulièrement bien ajustés. Nous empruntons un petit sentier pour redescendre des ruines et rejoindre en colectivos les sites sur la route de retour pour Cusco. Les 3 premiers sont moins impressionnants mais nous offrent une belle promenade pour se remettre en jambes. Le dernier, en revanche, Sacsayhuaman est immense et les couleurs entre soleil et ciel menaçant sont superbes. Retour à pied jusqu’à Cusco et dîner aux chandelles dans un resto français où les retrouvailles avec les rillettes, le bleu, les gésiers, le saucisson, le boudin noir et autres bonheurs français nous ravissent!

Jeudi, journée shopping car ici impossible de ne pas craquer sur quelques pièces d’artisanat. Le passage à la poste nous a également rappelé la France avec un goût de madeleine un peu passé…On en profite aussi pour aller à la « migracíon » pour refaire le droit d’entrée au Perou de Tamara, qu’il faut obligatoirement montrer pour sortir (décidément c’est comme pour les toilettes au restaurant, j’aime visiter les administrations à l’étranger).

Pour le deuxième jour dans la vallée sacrée, nous partons pour Ollantaytambo, ville de départ du train pour Machu Picchu mais surtout magnifique site de ruines incas. Nous poursuivons la journée vers un lieu improbable mais sûrement un des plus beaux que nous ayons rencontrés : las salinas. Perdues dans la vallée, au détour d’un virage, nous découvrons un paysage de milliers de terrasses blanches. Ici le sel est récolté par évaporation d’un cours d’eau salé qui était exploité depuis l’époque incas.
Nous finissons la journée par la visite des terrasses de Moray, encore un bel exemple du savoir faire inca, parfaitement circulaires, elles auraient servies à faire des expériences agricoles (les différents étages offrant différentes températures).

Aujourd’hui, samedi, dernier jour tranquille avant le départ pour le trek du chemin de l’inca. Après le briefing d’hier soir et la rencontre de nos compagnons de route, nous préparons nos dernières affaires (ponchos de pluie car ça risque de mouiller…) et faisons une dernière visite au couvent San Domingo (tiens encore un…) qui mélange murs incas et architecture Renaissance. Comme beaucoup d’endroits dans Cusco, les bâtiments modernes s’appuient sur des fondations incas, qui bien souvent résistent mieux aux tremblements de terre. Dernier repas ce soir avant la douloureuse, dans une des meilleures adresses de Cusco (bon ok nous y sommes déjà allés hier soir mais c’est pour vérifier que la qualité est bien constante…)

Les sacs et les bâtons sont prêts, alors à dans 5 jours pour de nouvelles aventures !

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Vendredi, je (Guillaume) commence à aller mieux et en profite pour sortir un peu. Direction le supermarché pour faire quelques provisions pour reprendre des forces. Drôle d’expérience que de faire ses courses avec des mujeres en habits traditionnels poussant un chariot. Bref, je découvre un peu le quartier qui a l’air bien animé.
Samedi, ça va encore mieux pour moi, alors entre deux siestes de Tamara je décide d’explorer un peu plus le coin. Bingo, c’est jour de gros marché dans notre quartier ! Des rues entières fermées à la circulation et remplies d’étales plus ou moins grands vendant tout et n’importe quoi. La rue devant l’hôtel est totalement dédiée à la patate sous toutes ses formes : grosse, petite, jaune, rose, violette, noire ; toutes les marchandes en proposent. Je déambule presque deux heures à travers les stands souvent mono-produits et en profite pour faire quelques achats de légumes pour cuisiner un peu (Tam reprend un peu d’appétit et on a une micro cuisine à dispo à l’hôtel !).
La ville, bien que très moche (la plupart des constructions ne sont pas terminées ou en briques brutes…), est très dynamique et l’atmosphère est vraiment sympa. L’ambiance survoltée des rues du quartier ne sera calmée que par le gros orage de fin de journée.

Dimanche, tout le monde va mieux et le soleil pointe son nez, donc on tente une escapade hors de l’hôtel pour prendre les billets de bus. Ça a l’air d’aller alors on enchaine vers le lac Titiccacca et les îles Uros en profitant du beau temps. Envolé notre souhait de trouver un itinéraire alternatif pour la visite, on prend notre ticket de bateau directement au port pour le tour classique. A cette heure pas grand monde, on embarque avec quelques touristes péruviens ; après 25min de navigation, nous voici au milieu des villages flottants et nous nous arrêtons sur une petite île. Traditionnel arrêt artisanat avec une explication rapide sur la construction de ces villages flottants : des blocs de terre (tourbe ?) contenant beaucoup d’air sont assemblés et ancrés dans le sol du lac (3 mètres de profondeur à cet endroit) ; ensuite une couche d’herbe sèche d’environ 1 mètre est disposée dessus pour réaliser le plancher. La sensation est étrange lorsque un bateau vient remuer l’ensemble avec ses vagues. Toute l’île d’une centaine de mètres carrés se met à onduler ! On continue par la « capitale » où l’on fait une pause déjeuner avec truite frite et céviché de truite (c’est dire si le ventre va mieux !). Au final un tour pas si mal qui fait prendre l’air et fait faire du bateau, surtout vu le prix de 4 euros par personne. Quelques mots quand même sur le lac : c’est le plus haut lac navigable au monde à 3812m, d’une profondeur maxi de 280 m et partagé en le Pérou et la Bolivie (60-40 environ). Certains guides blagueurs diront : « Le lac Titiccacca est partagé entre le Pérou et la Bolivie : « Titi » pour le Pérou et le reste pour la Bolivie… »

Dernière nuit de repos et dernier petit plat (sous l’orage !) avant le départ pour Cusco. On dit au revoir à notre dispensaire, euh à notre hôtel !

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La route s’enfonce ensuite dans la Sierra, grimpant lentement mais sûrement. Deux autres arrêts pour observer vigognes, lamas et alpagas gambadant sur l’altiplano, dans un site naturel protégé. On se demande d’ailleurs comment il peut y avoir autant de détritus dans un site protégé…
Les trois espèces sont proches les unes des autres mais on peut les différencier de la manière suivante : les vigognes sont plus fines, moins poilues et de couleurs cannelle et blanche ; les lamas sont plus imposants, plus touffus et avec un grand cou. Les alpagas quant à eux sont plus petits et avec un cou plus court. La vigogne est une espèce protégée car en voie d’extinction et on ne peut l’approcher. Les lamas et les alpagas sont domestiqués et servent pour leur laine et leur viande (surtout celle d’alpaga car le lama est moins goûtu !). Pour terminer ce passage sur le buisness des camélidés, il faut savoir que la fibre de vigogne (surtout la partie fessière !) est très résistante et très chère ; il faut une vingtaine de vigognes pour obtenir un kilo de fibres). Ensuite vient l’alpaga, très doux (surtout les bébés) et moins cher et enfin le lama, moins recherché et souvent mixé avec l’alpaga pour faire baisser les prix.
Passage ensuite par un col à 4850m où l’on aperçoit la chaîne de volcans sud péruvienne et notamment l’Ampato mais aussi où l’on croise le parti communiste (il faut quant même être sacrément partisan pour partir en voyage au Pérou avec un autocollant du PCF, ou autre d’ailleurs !).

Arrivée à Chivay puis à notre hôtel des deux prochains jours à Yanque. Après un bon repas nous entamons une randonnée avec quelques autres français vers les ruines de Uyo Uyo qui d’après la légende viendrait de l’expression « ouille ouille ». Ce village inca fut rasé par les espagnols afin de forcer la population locale à changer de culture et surtout de religion. Ils ont rejoint alors la ville de Yanque plus en contrebas. Trois heures de marche sympas terminées par un saut dans les eaux chaudes sulfureuses situées près du rio. Baignade à 32, 34, 38 puis 16°C pour se détendre après l’effort. Retour à l’hôtel avec aussi sauna et jacuzzi (grand luxe!) et observation du ciel de l’hémisphère Sud dans la coupole située dans l’hôtel.

Mardi matin, réveil à 5h30 pour retrouver notre bus de la veille en partance pour la partie impressionnante du canyon et le mirador de la Cruz del condor. Deux heures de trajet et nous voilà au point de vue principal du canyon à 3650m. De là, le canyon s’enfonce de 1200m jusqu’au Rio. Le canyon le plus profond du monde ! L’attraction première ici, outre la beauté du paysage, c’est bien sûr le condor : à cet endroit, ils profitent des courants thermiques ascendants pour prendre de l’altitude (jusqu’à 5000m). C’est vous dire si l’endroit est rempli de monde ! Des cars et des cars débarquent pour tenter d’apercevoir les bestiaux. On a finalement de la chance après un peu de patience, nous verrons une dizaine de condors, pas très proches, mais suffisamment pour apprécier leur vol majestueux. Tout ça entourés par les falaises, ça fait quand même quelque chose. On vous épargne tout le laïus sur la vie du condor et on vous donne juste deux ou trois infos que vous connaissez peut être déjà : il peut atteindre 2,5 à 3 mètres d’envergure, peut vivre jusqu’à 50 ans et est monogame (comme les péruviens dit on). Ils en ont d’ailleurs fait leur emblème.
L’après midi nous partons à nouveau en randonnée (5h) seulement tous les deux avec un guide pour visiter Coporaque et les tombes pré incas. Une marche bien éprouvante sous la chaleur (25°C) et avec l’altitude mais le temps passe vite en discutant avec Rafael. L’occasion pour nous d’améliorer un peu notre espagnol et d’échanger sur nos différents modes de vie.

Allez, comme on a un peu de temps devant nous, encore un peu d’histoire et de culture ! Pour ceux qui en ont marre vous pouvez passer directement au paragraphe suivant ! Les tombes pré-incas que nous avons visitées sont celles des premiers habitants de la régions. Ils vivaient ici principalement d’agriculture en utilisant le système de terrasses et d’aqueducs. Deux peuples se partageait le coin : ceux de la vallée et ceux du haut canyon. Tous deux pratiquaient la déformation crânienne et l’art de la trépanation à des fins médicales mais surtout religieuses et sociales. Cela marquait son rang social. Ceux de la vallée aplatissaient le crâne des enfants et ceux du haut canyon l’allongeaient. On peut le voir sur les photos. Opérations risquées et douloureuses mais quand la coutume veut… D’ailleurs les populations actuelles ont su garder cette tradition en l’adaptant : les femmes de la vallée ont des chapeaux plats et celles du haut des chapeaux plus hauts. Ces tombes étaient réservées aux personnages de haut rang qui étaient enterrés ici en position fœtal et dans des paniers tressés. Quelques momies, os et crânes subsistent, le reste ayant été « pillé » par les archéologues. Voilà pour la culture.

Mercredi, rebelote, levé à 5h30 pour randonner du côté de Madrigal, toujours tous les deux mais avec un nouveau guide. 2,5 km de montée et 500m de dénivelés, toujours sous une grosse chaleur. L’occasion de tester les nouveaux bâtons de marche avant le Machu Picchu. Là haut, une forteresse pré-inca nous attend, très bien restaurée et un nouveau point de vue sur les terrasses (déjà utilisées à l’époque et toujours en fonctionnement) et sur le canyon. Cette fois ci il n’y a que nous ! Un dernier condor vint nous saluer mais ne fît que passer… El condor pasa. Descente en 30 minutes et passage par des parois avec quelques peintures rupestres et des maquettes des terrasses sculptées dans la pierre. Elles étaient utilisées par les pré-incas pour organiser l’alimentation en eau. Exténués, nous finissons par la visite du village de Lira avant de retourner prendre le bus.

Pour nous achever, 6h30 de bus touristique, toujours en altitude, toujours avec Pedro Schumacher, le pilote de bus et toujours avec Juan Carlos Palabra, le guide bavard mais dont cette fois on ne comprend pas un mot de son anglais ! Mais son espagnol nous suffit, nous progressons de jours en jours. En vue Puno et le lac Titicaca, mais pas avant un ou deux jours de repos. Histoire aussi de trouver un itinéraire alternatif moins touristique.

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Un peu de repos et direction le centre ville pour profiter de l’animation du samedi après-midi et pour préparer les prochains jours dans la vallée du Rio Colca. La place d’armes est aussi l’une des plus belles et fleuries que l’on ait croisée, les églises et les monastères eux aussi ont un charme particulier dû pour beaucoup à la pierre blanche utilisée et au style architectural.
Faisons une petite pause culture : pourquoi appelle-t-on Arequipa, la ville blanche ? Apparemment pour au moins trois raisons :
1. Le matériau principal, le tufo (tuf ou tuffeau), utilisé pour la construction des édifices de la ville (et encore aujourd’hui pour les maisons individuelles) est de couleur blanche. Très abondant dans la région, très costaud et performant thermiquement, son aspect brut contraste avec les ornements de façades inspirés de motifs incas.
2. Lors de la fondation de la ville par les espagnols, le cœur de la cité était réservé aux « blancs » c’est à dire seulement aux colons.
3. Dernière raison, un peu plus alambiquée, le soleil baignant la ville quasiment toute l’année, celle-ci apparaît très claire.
Voilà pour la culture.
Nous passons le restant de l’après midi à sillonner les magasins de ponchos et les agences pour rejoindre le Colca, et nous faisons une véritable course d’orientation en taxi pour trouver les locaux de Tradicíon Colca, agence tenue par Emmanuel, perdus au fin fond de la ville. Par chance nous tombons sur lui sur le point de partir avec sa famille ! Retour au centre dans sa voiture avec toute la petite famille mi-française mi-péruvienne et la grand mère venu d’Orange qui partent pour le concert des enfants ! Rendez vous pris pour le lendemain.
En fin de journée, visite d’un ancien monastère reconverti en partie en galerie marchande un peu classe et virée nocturne pour apprécier les lumières.

Le lendemain, nous passons l’après midi à visiter le couvent Santa Catalina, véritable ville dans la ville. Encore en activité jusque dans les années 60, il est très bien conservé et les cellules des sœurs ainsi que les salles communes ont gardé un air d’antan bien sympa. On pourra noter quand même que toutes les sœurs n’étaient pas logées à la même enseigne…
Le soir, on renoue avec la France (enfin avec le fromage) avec le restaurant le Zigzag qui propose une fondue de fromages moitié suisses moitié péruviens. On se laisse tenter en entrée par un pierre chaude volcanique avec assortiment de viandes : porc, bœuf, alpaga, le tout accompagné de pommes de terre « natives ». Un régal ! Pour info l’alpaga a un goût proche du foie de veau en moins fort. Plus de place pour le vacherin aux fruits de la passion (le vacherin est la spécialité d’Arequipa) mais qui de toute façon aurait été moins bon que celui de Jacqueline !

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Bref, pour rester dans le thème « attrape-gogo » nous nous rendons à « l’oasis » de Huacachina. Au moins ici les choses sont claires, on vient pour faire le touriste ! Perdue au milieu d’une immensité de dunes de sable, Huacachina propose essentiellement de faire du buggy bruyant dans les dunes (ou alors de la barque sur le mini lac, mais là bof bof…). Alors oui c’est pas écologique, ça consomme une citerne d’essence à chaque montée de dune et surtout c’est un peu gadget mais au final tellement sympa ! Sensations fortes garanties car le chauffeur conduit comme un malade à travers le désert en enchaînant les pentes raides et les virages serrés. Quelques pauses pour souffler et manger du sable en dévalant les dunes en luge. Clap de fin sur un magnifique coucher de soleil suivi de quelques cocktails. Le lendemain, une courte visite dans une Bodega, fabrique artisanale de Pisco et vins doux avec dégustation avant de rejoindre la dernière grosse halte touristique : le survol des lignes de Nazca.

Bien entendu à Nazca, il y a les lignes et et … Et c’est tout ! C’est déjà pas mal vous nous direz, alors pour ne rien louper nous avons fait un tour au planétarium situé dans un grand hôtel de la ville pour avoir quelques explications sur ces tracés et sur Maria Reiche, qui a consacré 50 ans de sa vie à l’étude des géo glyphes. Araignée, singe, chien, colibri, condor mais aussi triangles, rectangles et lignes qui couvrent une surface de plus de 500 km2 sans vraiment d’explication satisfaisante. Quelques lignes pointes vers des positions lunaires ou solaires aux solstices, d’autres vers des cours d’eau et certaines figures sembleraient indiquer des constellations. Ou alors étaient ce des lieux de culte ? Pas facile de comprendre un millénaire d’imaginaire humain et de croyances Nazcas !
Ce matin, en route pour l’aérodrome local pour prendre de la hauteur et admirer les lignes depuis un Cessna. Après quelques heures d’attente, décollage pour un survol d’une demie heure ; vu d’en haut le site est tout aussi difficile à appréhender mais on arrive à distinguer les formes à travers le hublot (surtout lors des virages très inclinés). On imaginait cela plus grand et plus visible mais la balade fut quand même sympa. Pour les photos, nous en avons quelques unes mais vous ferez aussi bien d’aller sur Google (par là !), elles seront mieux réussies !

Adios plages, mer et désert, nous reprenons de l’altitude pour au moins trois bonnes semaines en rejoignant Arequipa !

Paracas

Huacachina

Nazca

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Pas de grand paysage ici ni de randonnée alors on renoue un peu avec la vie citadine et surtout avec la gastronomie. Aussitôt arrivés, direction le restaurant La Barra, ouvert il y a quelques mois par Gastòn Acurio, un des meilleurs chefs d’Amérique latine. En fait c’est l’annexe plus « casual » de son restaurant gastro Astrid y Gastòn, classé, mais les plats sont tout aussi bons et la file d’attente (un mois en moyenne) moins importante ! Au menu, Ceviché (délicieux cette fois ci !) de poulpe et poisson au tonalités asiatiques, tempura de brocoli et espuma au roquefort, Cuy façon pékinoise (style canard laqué) et en dessert une tarte fine de fruits et glace au maïs noir (chicha). Que du bon et du frais ! Ça change du riz et des pommes de terre ! Arrêtons nous un instant sur le « cuy », prononcé « couille », plat très apprécié et considéré comme luxueux ici. C’est en fait du cochon d’Inde (oui le petit animal mignon là) qui peut être rôti, confit, grillé ou comme ici , laqué à la pékinoise avec une petite sauce aux agrumes et des galettes de mais. C’est très bon (dur à manger pour certaines car « c’est un petit animal mignon »), ça a un goût entre le poulet et le canard (pour le côté un peu gras).
Pour les repas suivants se sera sushis revisités à la péruvienne, délicieux aussi (les meilleurs du monde pour Tamara) ! On a fait les recharges pour quelques semaines !

Côté culture, outre les désormais classiques couvents et églises de la ville (il y a toujours un couvent San Domingo et un San Francisco), nous avons visité le musée Larco sur les différentes cultures pré incas et incas. Vraiment passionnant (et en français!) avec des pièces originales et superbes, nous y sommes restés près de 3 heures. Toujours beaucoup de cruches mais quelques piéces plus originales (vous en jugerez par vous même plus bas).

Au final, un stop à Lima pas déplaisant du tout. Nous continuons notre ruée vers le sud en rejoignant Paracas via Pisco. Dégustations en vue !

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