Départ à 10h30 pour un premier jour consacré au désert de sel. Nous commençons par un premier arrêt au cimetière de trains situé à la sortie de la ville d’Uyuni. Un nombre impressionnant de vieilles carcasses de locomotives à vapeur abondonnées là depuis l’arrivée du diesel. Un paysage qui nous rappelle la ville de Humberston au Chili mais qui permet de faire de jolies photos ! C’est parti ensuite pour le Salar proprement dit, du blanc immaculé à perte de vue sous un soleil brûlant. Arrêt obligatoire pour des milliers de photos à faire en jouant avec les perspectives. Petit bonus, Enrique, notre chauffeur, nous amène aux « reflectos » partie du Salar recouverte d’eau qui reflète nos silhouettes et les montagnes environnantes. On saute dans le 4×4 pour rejoindre l’ancien hôtel de sel devenu musée et y déjeuner. Celui ci ne peut plus accueillir de touristes car il n’y a aucun système d’évacuation des eaux viable pour protéger le Salar. Nous avons la chance d’avoir un chauffeur-guide-cuisinier de très bonne qualité qui nous prépare de bons petits plats. L’après midi, pause à l’isla pescado pour un point de vue en hauteur sur le Salar parmi des centaines de cactus (mais nous resterons en bas!). Ici on voit bien qu’il y a pas mal de 4×4 qui font le même tour mais l’organisation fait que nous nous retrouvons rarement à plus de 4 ou 5 voitures en même temps sur un site. Pour finir la journée on se dirige vers notre charmant hôtel de sel (construit dans un village à la périphérie du Salar) pour y dîner et passer la nuit.

Réveil à 6h pour enchaîner la deuxième journée malheureusement sous la pluie ! Il fait glacial et c’est parfois difficile de sortir de la voiture ! La première lagune est quand même magnifique avec ses colonies de flamands roses toutes proches. Plusieurs lagunes de différentes couleurs se succèdent avant que nous arrivions avec le soleil à la plus impressionnante, la laguna colorada. Avec l’effet du vent, le plancton présent dans l’eau lui donne cette teinte rosée. On est quand même passés par la grêle et la neige dans des paysages désertiques, ce qui est pour le moins surprenant à cette période, mais considérons nous donc chanceux de voir ça (hum hum!). En fin d’après midi nous découvrons notre logement pour la dernière nuit. Un dortoir très rudimentaire que nous partagerons avec nos quatre covoituriers, Ally (Canada), John (Irelande), Mickael (Angleterre) et Julius (Allemagne). Il fait très froid dans l’auberge mais l’ambiance et la bouteille de vin d’Enrique réchauffent vite tout ça. Petite balade sous les étoiles avant une courte nuit.

Réveil aux aurores (4h) pour achever le périple et conduire nos camarades à la frontière chilienne. On s’entasse à nouveau dans le 4×4, en changeant un peu les places car les routes parfois bien défoncées secouent les entrailles. Aujourd’hui le soleil est présent et les lumières sur les montagnes sont superbes. Nous commençons par la visite des geysers, moins impressionnants qu’en Islande mais le jeu de lumières est fascinant. On enchaine avec les sources d’eau chaude et un bain à 40°c bienvenu après deux jours dans la poussière et sans douche. Bouquet final avec la laguna blanca, entourée de borax (minéral blanc) et la laguna verde qui change de couleur avec le vent. Cette fois c’est un mélange de cuivre et de magnésium qui donne cette couleur émeraude. Par chance, le vent se lève à notre arrivée et nous assistons à la transformation du lac en direct. Une vraie magie. Après avoir déposé les autres à la frontière, nous repartons direction la case départ. 450 km de piste avec quelques arrêts photos et surtout la rencontre originale avec des autruches sauvages, ça change des lamas.

Nous attendons sagement notre train de nuit pour Villazon à la frontière argentine. Encore quelques heures de transport avant de démarrer une nouvelle étape. Nous sommes à la moitié du périple en Amérique du Sud mais la route reste encore longue jusqu’à la Terre de feu !

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On visite un peu la ville, qui est fort agréable, très animée (remplie d’étudiants) et plutôt bien conservée. Beaucoup de beaux bâtiments et bien sûr d’églises aux façades blanches. La place principale très verdoyante est vraiment apaisante et le reste de la ville en a l’air. Première journée ou l’on en profite pour se poser à l’hôtel un peu comme à la maison. On ne devait rester qu’une journée à Sucre, on y restera finalement trois nuits ! Ça fait tellement du bien d’avoir son petit chez soi pendant quelques jours que du coup on se dirige vers le marché central pour cuisiner un peu ! Un marché haut en couleurs avec pas mal de choix de fruits et légumes. Dans le panier de courses: aubergines, persil, ail, huile d’olive, un fromage de chèvre roulé sous les aisselles, quelques prunes, une banane et de la pastèque (ça c’est pour grignoter pendant le marché) et un drôle de fruit qui ressemble à un artichaut mais qui a le goût de poire… Une pause au stand Sandwich, où l’on « déguste » un petit pain merguez, l’institution du marché, qui fait bien plaisir ! Faut dire que je (guillaume) rêvais depuis quelques temps de saucisses et de merguez ! Un détour par le musée des masques, qui met en scène les masques typiques utilisés pour les danses cérémoniales. Bien présenté et gratuit, les pièces sont très belles et mélangent les figures classiques des carnavals européens et les croyances andines.

Dernier jour, nous poursuivons la visite de la ville avec le cimetière (eh oui !) qui est drôlement bien aménagé avec de véritables caveaux mausolées (qui n’ont rien à envier aux cimetières corses) et dans lequel les étudiants viennent réviser en toute tranquilité. Nous montons ensuite au couvent de la Recoleta pour avoir une vue d’ensemble de la ville. Retour à l’hôtel pour préparer la soirée crêpes avec de la véritable crème de marrons de l’Ardèche trouvée au supermarché ! On est bien tristes de quitter cet endroit.

Vendredi, départ en bus pour Potosi, la ville minière par excellence. On croyait tomber sur une ville triste et sinistrée mais finalement elle n’est pas si mal que ça. Du moins le centre historique car la périphérie comme la plupart des villes, est faite de maisons de briques pas terminées. Cependant il fait vraiment pas chaud ici et on essuie même un peu de grêle car nous sommes tout de même à 4000m. Visite des rues du centre et du couvent Santa Teresa, où les sœurs étaient cloîtrées à vie dès l’âge de 15 ans (enfin c’était surtout valable pour les cadettes des familles riches car le droit d’entrée était de 8000$ une fortune pour l’époque). Le couvent n’a pas grand intérêt à part pour celui qui veut connaître la vie des saints et des vierges de la région dans les moindres détails… Ici on vient surtout pour visiter les mines mais l’idée d’observer les gars travailler comme des chiens et repartir au bout de deux heures, ça ne nous a pas trop tenté…

On atterri de nouveau dans une super auberge avec lit double king size !

Pour l’histoire, Potosi fut pendant plusieurs siècles la mine d’argent de l’Espagne et par conséquent du monde. Découvert peu de temps avant l’arrivée des espagnols, le Cerro Rico qui domine la ville était gorgé d’argent. Ce qui fit de Potosi et de la vice royauté du Pérou (la Bolivie était alors rattachée au royaume du Perou, lui même annexé à l’Espagne) le poumon économique du continent et du monde de l’époque. Au passage cela donna lieu à un des plus importants pillages des richesses et à des heures sombres pour les mineurs et esclaves envoyés au fond des mines.
Mais ce fut aussi un lieu d’expression artistique très riche et très influent. C’est sans doute à cause de ces deux visages et son rôle charnière dans la colonialisation espagnole que la ville fut classée par l’UNESCO. Bizarrement, en fonction de la météo on a l’impression de ressentir à la fois les horreurs qu’il a pu se passer et la beauté du lieu.

Ce matin visite de la Casa de la Moneda, véritable emblème de Potosi où l’on frappait la monnaie jusque dans les années 80. C’était le bâtiment le plus important d’Amérique (7000m2). On frappait les pièces d’argent manuellement puis avec des presses mues par des mules avant d’envoyer le tout en Espagne. Tout se faisait sur place, avec des fonderies dédiées, des laminoirs, des emporte-pièces et des presses. Belle expo avec des machines de toutes les époques très bien conservées dans un superbe bâtiment. Ironie du sort, la Bolivie qui pendant des siècles a frappé la monnaie pour la couronne d’Espagne, fait aujourd’hui frapper ses pièces en Espagne, émettre ses billets de 10 et 50 en France, ceux de 100 et 200 en Allemagne et au Canada. Plus rien n’est fait sur place…

En début d’après midi, nous grimpons dans un bus pour Uyuni. 4-5h de route à travers des hauts plateaux magnifiques avec des dégradés de couleurs splendides. Silence radio pendant quelques jours car nous partons pour le Salar et le sud Lipez, ses déserts de sel et autres bizarreries géologiques ! Prochain post peut être depuis l’Argentine !

Sucre

Potosi

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Difficile d’avoir l’information exacte pour l’horaire de départ. Tous les avis divergent. 4hr du matin, 6hr, 7hr, toute la journée… Bref, nous tentons celui de 6hr. Ce sera en petit collectivo qui doit être rempli pour partir et dont le manque d’organisation est presque amusante ce qui donne un départ avec une heure de retard …il faudra 5hr30 pour arriver, pas sans peine pour nos fesses. Nous avons la compensation de paysages superbes tout le long de la route. L’horizon est totalement déchiqueté par des plateaux qui ont subis le mouvement des plaques terrestres et qui se sont élevés en montagnes montrant une palette de couleurs avec la mise en avant des différents sédiments.

Le village de Torotoro est loin des mouvements de foule des touristes, pourtant depuis 1992 il est le point de départ de tout un parc vraiment riche.
Après une installation dans un charmant lodge où nous serons seuls et un almuerzo pour 1,5€, nous retrouvons Elio qui sera notre guide obligatoire pour 2 jours de visite. Nous partons dès l’après midi à la découverte des traces de dinosaures et du canyon. Après une heure de marche à travers les empreintes de sauropodes et velociraptors dans le lit asséché d’une rivière, nous tombons nez à nez avec un canyon magnifique, le plus beau rencontré depuis le début du voyage. La passerelle qui le surplombe donne le vertige mais quel spectacle de voir toutes ces couleurs avec le vol de plusieurs condors juste pour nous. L’endroit est désert. Nous poursuivons la promenade en descendant au fond du canyon pour découvrir « el vergel » (le verger), une chute d’eau entourée d’une végétation luxuriante. En remontant les 750 marches de pierre, nous apercevons des perroquets sauvages aux couleurs de la Bolivie, superbes!
La marche de 4hr30 nous éprouve un peu après un réveil aux aurores et des heures de bus dans les pattes. Nous commençons une longue nuit pour être en forme le lendemain.

Nous retrouvons Elio à 8h devant la maison des guides et trouvons un groupe avec qui partager les frais pour le véhicule. Départ direction la ciudad de Itas, un des centres d’intérêt du parc où l’on peut se promener à travers des formations rocheuses originales. Il faut s’imaginer que la mer traversait ces roches il y a des millions d’années en creusant des cavités. Plusieurs « pièces » ont ainsi été formées comme l’église ou le salon.
Une promenade de deux heures avec des points de vue vertigineux où les boliviens ont imaginé des formes en tout genre dans les rochers découpés.
Suite de la balade avec 2hr30 de spéléologie dans la grotte Umajalanta.
Voilà la plus grande grotte de Bolivie où 600 m de boyaux sont visitables. Les formations de stalagmites et stalactites sont nombreuses. Nous traversons des chatières, escaladons des rochers, échappons aux chauves-souris…dans l’obscurité la plus totale. Avant la sortie, passage par un lac souterrain avec cascade où vivent des poissons aveugles, poissons chats albinos.
Certains passages sont périlleux et glissants. Si au début j’ai été émerveillée, la panique m’a vite gagnée mais il fallait bien sortir de là! Une drôle d’expérience…
Encore une fois, la route est superbe et durant toute la journée nous en prenons plein les yeux.
Dernière soirée au village où le soleil couchant offre une belle lumière et la coupure d’électricité nous permet un dîner aux chandelles ou plutôt un cochon de lait à la lampe frontale. La nuit est un peu difficile avec les courbatures qui émergent.
Retour à Cochabamba par un bus plus confortable que le mini van. Nous décidons de nous offrir le lendemain le luxe d’un avion pour aller à Sucre pour 30 euros et 25 minutes de vol. Le survol de la région est grandiose, nous apercevons même le cratère de Maragua qui forme des pétales de fleurs de toutes les couleurs de roche.

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Pendant ce temps…

Après pas mal de recherches sur le guide du routard et sur internet, j’avais enfin trouvé l’agence qui semblait convenir pour tenter cette ascension. Thaki voyages (qui organise entre autre tous types d’excursions et séjours en Bolivie) est tenue par Jérôme et Anne qui pratiquent pas mal de sommets depuis leur arrivée en Bolivie. Rendez vous pris lundi en fin de matinée pour voir la possibilité à très court terme de réaliser l’ascension du Huayna Potosi, réputé pour être le 6000m le plus accessible du pays voir d’Amérique latine. Une petite après-midi d’attente, la réponse tombe, c’est ok avec Sergio Condori, un des meilleurs guides UIAGM de Bolivie. Mardi après-midi, direction la caverne d’Ali Baba du trekkeur pour louer le matériel : chaussures de glacier, crampons, piolet, casque, harnais et sac de couchage.

Mercredi matin, en route pour le camp bas du Huayna Potosi ; à 4800 m nous préparons les sacs avant de partir pour le camp haut situé à 5270 m. Deux heures de montée dans des éboulis, histoire de se mettre en jambe. Jusque là tout se passe bien, pas de mal de tête, j’arrive à boire et à manger suffisamment. Le reste de l’ascension se présente bien ! Pour finir la journée nous partons avec Sergio nous entraîner, à côté du refuge sur un petit bout de glacier, au maniement des crampons et du piolet. Repas du soir avec les autres personnes du refuge, Pierre Hugues et Julien, deux profs au lycée français, Pietro, un italien qui vit en Bolivie, un groupe de Brésiliens et leurs guides. On se couche tous vers 19h mais le sommeil tarde un peu à venir…

« Allez Guillaume, il est 1h » Sergio me réveille à la frontale et nous nous habillons pour le départ : deux tee-shirts, trois polaires, collant, pantalon et trois paires de chaussettes, Gore tex et grosses moufles. Il est 2h, « Vamos ! », on enfile les chaussures, et le harnais, on fixe les crampons, piolet accroché au sac, on allume la frontale et c’est parti pour les 800 m de dénivelé qui nous séparent du sommet. Nous sommes distants d’une dizaine de mètres mais la corde nous relie en permanence. On a de la chance, le temps est découvert et la quasi pleine lune éclaire bien la neige. Seul un petit vent vient perturber tout ça. Nous rejoignons deux autres cordées parties du camp un peu plus haut. Presque deux heures de montée plutôt douce avec deux passages de crevasses avant d’arriver à la première crête. Il fait encore nuit (heureusement) ce qui permet de ne pas trop voir la pente de part et d’autre ! On grimpe, 5600m, 5800m, le souffle se fait un peu court et les pauses plus régulières. Parfois tous les 30m. On avance pas à pas voir même à demi pas dans les montées un peu raides. La vue sur La ‘Paz et l’Alto illuminés est magnifique. Le soleil se lève doucement dans un superbe rougeoiement et le froid avec. Nous sommes dans le bon timing, plus qu’une heure environ avant le sommet. Mais quelle heure ! La fatigue se fait sentir mais c’est surtout psychologiquement qu’il faut prendre le dessus. Toutes les cordées se rejoignent à peu près au même moment (sauf les trois brésiliens qui ont déclarés forfait au refuge pour cause de mal de l’altitude) pour entamer la crête finale : deux cents mètres d’un chemin d’une trentaine de centimètres de large avec le vide des deux côtés et une pente de 50 à 60%. Parfois un petit muret de neige vient me rassurer un peu mais globalement avec le vent je suis plutôt crispé et ça se ressent dans les cuisses et les bras. Sergio a rapproché la corde et seulement deux mètres nous séparent mais ces 200m me paraissent les plus longs du trajet.

Mais en haut quelle récompense ! Nous nous retrouvons une dizaine sur le petit bout de sommet, avec un temps magnifique, un levé de soleil incroyable et entourés par le vide. Je suis crevé, ému et un peu rafraîchi (ça se voit sur les photos) mais tellement heureux d’être arrivé à 6088m. On profite tous de ce moment mais il est bientôt temps de redescendre… Par le même chemin… Encore un passage difficile pour moi mais le reste se passe bien. Après une ascension avalée en 4h, la descente jusqu’au refuge se fait en 1h30 et sous un grand ciel bleu. Du coup on revoit tout le trajet et les moments délicats ! Une petite pause au refuge pour ranger les affaires, une soupe et c’est reparti pour les 400 derniers mètres de dénivelé pour retrouver le camp de base et la voiture.

Au total 12km de marche, un deuxième jour où s’enchaine +800 et – 1200m et un souvenir inoubliable du premier 6000 ! Encore merci à Sergio pour son professionnalisme et son attention.

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