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Arrivée toujours en pleine nuit (4h) pour une journée « tampon » à Bagan pendant laquelle on en profite pour refaire un tour au milieu des temples et quelques achats :). Le soir même nous prenons un nouveau bus de nuit pour Rangoon mais cette fois en VIP bus ! Mais avec les places du fond qui ne s’inclinent pas et les musiques à fond pendant 10h… On en est presque à se demander si ce n’est pas un test pour nous faire craquer à une semaine de la fin du voyage !

Au petit matin nous voilà à Rangoon dans une des gares routières les plus labyrinthiques que l’on ait rencontrée. On enchaine avec un autre bus pour Mawlamyine (Moulmein) notre destination finale qui n’est plus qu’à 7 heures de trajet…

On se fait plaisir à notre arrivée en s’offrant deux nuits à l’hôtel Cindirella (50$ la nuit quand même) mais à coup sur le meilleur rapport qualité/prix de notre voyage (avec le coco Beach resort aux Philippines). 

Nous pouvons enfin reprendre nos visites avec une première journée consacrée à la ville même. Située au sud est de la Birmanie, elle a longtemps été délaissée par le gouvernement ce qui se voit sur les bâtiments. Beaucoup de maisons coloniales abandonnées, de façades décrépies et une animation en « douceur ». Mais on apprécie beaucoup ! Ouverte assez récemment au tourisme, la population est très très accueillante ; on trouve ici une grande communauté indienne et une chinoise plus discrète mais tout le monde est presque surpris de nous voir. 

On arpente le marché qui occupe un gros pâté de maison et regorge surtout d’articles de quincaillerie en tous genres. Beaucoup de recyclage, de recup’ et de transformations ingénieuses comme les arrosoirs en bidons. La ville est connue pour sa colline aux pagodes mais pour cette première journée ce sera plutôt les nombreuses mosquées de la ville que nous croiserons.

Le jour suivant nous décidons de rejoindre l’île de Bilul Gyiu (île aux géants) qui fait face à la ville. On monte à bord d’un « ferry » en bois où chaque centimètre carré est occupé par quelqu’un. On est les seuls touristes à bord et on tombe sous la coupe de quelques mamies qui nous offrent des sucreries au tamarin et s’offusquent que l’on paye plus cher le bateau que les locaux ! Ce n’est que le début de la journée mais on sent qu’elle va nous plaire. On pose pied à terre avant de prendre un tuk tuk pour la journée et faire le tour de l’île. Réputée pour ces villages d’artisans et pour la débrouillardise de ses habitants, l’île ne peut se visiter à pied (trop grande) et dormir sur place y est interdit. Fabriques de pipes, de chapeaux en bambous, ateliers de tissage et beaucoup de forêts d’hévéa pour la fabrication d’élastiques. Surprenant surtout quand on ne s’est jamais demandé comment cela se fabriquait ! De nombreux ateliers sont fermés à cause du nouvel an mais les rencontres sont sympas ; on se fait inviter à manger pour fêter le départ des membres d’une famille au monastère et on termine la journée en assistant à des matchs de boxe birmane au premier rang. Quasiment à mains nues et sur une estrade de fortune, les challengers se donnent à fond et les paris vont bon train ! 

Le lendemain nous consacrons la journée aux alentours de Mawlamyine et de Hpa An. Les paysages ressemblent à ceux de la baie d’Along terrestre avec des monts karstiques qui surgissent des rizières. Au programme pas mal de grottes parmi les plus sacrées du pays et de véritables œuvres d’art avec leurs minis bouddhas en terre cuite ornant la roche. Un final impressionnant avec l’immense grotte de Saddar et sa balade en bateau au soleil couchant. 

On aurait voulu rester une journée de plus pour visite la colline aux pagodes et l’immense bouddha couché de plus de 200m mais un début de gale nous poussera à prendre la direction de Rangoon pour consulter !

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On change quelque peu les protagonistes pour le lendemain en laissant Magali et Julien et en accueillant Erez et sa mère Tamar d’Israël. Cette fois c’est sur le lac Inlé proprement dit que l’on navigue pour un tour plus classique : le monastère flottant anciennement connu pour ses chats sauteurs (qui passent beaucoup plus de temps à dormir maintenant et manger les offrandes faites aux bouddhas), les jardins flottants véritables champs sur l’eau et de nombreux villages d’artisanat. Même si souvent des boutiques de vente sont adossées aux ateliers, la « pression » ici est beaucoup beaucoup moins forte que dans d’autres pays !
Toujours un coup de cœur pour le tissage (ici à base de fibre de lotus) et une découverte avec les forges. 
On rentre sous un ciel menaçant mais qui offre un beau coucher de soleil. 
La mission du soir consistera à essayer de trouver un bus pour Rangoon étant donné qu’à cause du nouvel an tout est encore complet ! Finalement ce sera un détour par Bagan ( on ne va pas se plaindre ) !                    

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A la fin de la journée la chaussée est inondée et les plus petits y prennent même encore des bains.

Nos visites sont donc ponctuées de moments joyeux où les birmans sont ravis de nous arroser pour porter chance ce qui ne nous pose aucun problème puisque la température atteint facilement les 40°.

On ne trouve pas grand chose à visiter dans la ville même mais les alentours semblent intéressants. Le lendemain, on loue les services d’un chauffeur pour rejoindre Sagaing, Ava et Amarapura. Sagaing est un peu décevante quand on la compare à Bagan mais c’est un peu le même décor toutefois avec de nombreux temples récents. Un monastère attire plutôt notre attention avec son style indien et cette coupole que nous n’avions pas encore rencontrée. Un moine a affiché dans la cour des photos de lui devant les différents temples célèbres du monde, à la façon d’Amelie Poulain. On y retrouve de beaux endroits déjà visités: Bagan, Ayuttaya, Angkor. Mais il nous reste du monde à voir!

On file vite à Ava qui est en fait une île artificielle. Après avoir traversés la berge, de nombreux taxis (en fait des carrioles de chevaux) nous attendent pour visiter les 5 sites principaux. Encore des frais qu’il faut ajouter et qui rendent la journée un peu chère au final. Par contre la visite est vraiment agréable. On traverse plusieurs champs pour retrouver de vieux stupas en brique, et deux vieux monastères dont un en bois sculpté très beau.

On termine la journée par le pont U bein à Amarapura qui mesure 1.2km et fabriqué tout en teck. Selon le routard cela devait être un des moments inoubliables de notre voyage. Les alentours sont pas mal et dégagent une atmosphère paisible en effet mais avec la fête de l’eau le lieu est envahi par les locaux et le pont est difficile d’accès. Bref pas inoubliable.

Nous poursuivons la visite des alentours le lendemain avec l’île de Mingun. On y trouve un stupa inachevé qui aurait pu être le plus grand du monde. En arrivant en bateau, on constate que le tiers construit est déjà impressionnant même si différents séismes l’ont éventré. On trouve également à Mingun la plus grosse cloche du monde qui peut encore sonner! Un beau morceau tout de même. L’île est très convoitée par les birmans en ces jours de fête et l’arrosage continue ce qui ne fait pas de mal à nos pieds brûlés par le soleil lorsqu’il faut retirer nos chaussures. Guillaume en perdra même une paire de tongues sûrement échangées par inadvertance dans ces montagnes de claquettes en tout genre. La balade est sympa surtout avec la compagnie d’autres jeunes voyageurs français. On termine la journée par la pagode la plus réputée de Birmanie où les fidèles (seulement les hommes y sont autorisés en fait) viennent coller des feuilles d’or sur un gros bouddha boursouflé. C’est ici aussi que sont conservées les dernières statues en bronze qui décoraient Angkor. Une bien maigre collection mais qui en dit un peu plus sur l’ampleur du site d’Angkor. Un autre monastère en bois nous faisait de l’œil mais était malheureusement fermé durant ces jours fériés.

Quand c’est férié en Birmanie c’est férié! On ne trouve donc aucun bus pour nous amener au lac Inlé les jours prochains (les agences ferment pour une semaine) et nous devons prendre un avion (25 minutes de vol) pour ne pas perdre de jours dans notre voyage en Birmanie. 

Mingun

Sagaing

Ava

Amarapura

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On rayonne ensuite dans le village pour se renseigner sur les treks à faire. On rencontre oncle Sam qui nous propose une belle balade de 40km en dormant chez l’habitant. On est tentés mais on découvre en fouinant sur internet qu’il a escroqué des communautés vivant dans les montagnes via son statut de guide. Tant pis nous optons pour une première balade par nos propres moyens pour le lendemain. Avant de profiter de notre agréable guesthouse, nous montons à travers la forêt pour visiter le monastère qui surplombe la colline. On doit éviter les feux préparant la culture sur brûlis pour ensuite profiter de ce lieu apaisant. Le soir, nous échangeons avec d’autres français très sympathiques avant une bonne nuit au milieu de la montagne birmane.

On prend notre temps pour démarrer la rando, surtout que le petit déjeuner est très copieux avec du pain fait maison à tomber par terre. Nous traversons une forêt puis un village avant d’arriver à une très grande grotte remplie de bouddhas. Impressionnante car beaucoup plus grande et riche que les grottes précédemment visitées. Beaucoup de birmans nous demandent de poser avec eux, surtout avec les jeunes enfants. On en profite pour se faire raccompagner en camionnette par une famille. On réserve pour le lendemain une rando un peu plus longue avec une agence pour visiter des villages plus éloignés d’ethnies différentes. Les paysages sont jolis et différents de la veille avec la découverte d’une multitude de culture : choux, mandarines, thé, café, figues, dragonfruit, jackfruit, choux fleurs, mangue, bananes… mais on reste un peu déçus car les villages semblent désertés et il n’y a presque plus de femmes en costume traditionnel. Dommage! 

Après les cafards, les scorpions, les fourmis, les souris, les grenouilles, on vous épargne le chapitre des termites !

Le patron de la guesthouse nous conseille de passer par Thazi  pour rejoindre Mandalay en prenant le train pour mieux découvrir la région. Il faudra quand même négocier avec le chef de gare qui nous embrouille pour nous faire renoncer à prendre le train, on persiste et on signe! Nous voilà embarqués pour 7h30 de voyage pour faire 100km! Les paysages sont vraiment beaux mais c’est surtout le mélange avec les locaux qui nous plaît ! La famille avec qui nous partageons notre banquette est adorable et s’intéresse beaucoup à nous. A chaque arrêt, des vendeurs proposent depuis le quai toutes sortes de légumes pour faire ses courses. On espère que certains y auront pensé le long du métro ! Mais le plus intéressant est sûrement de vivre le premier jour de la fête de l’eau (fête du nouvel an qui dure 4 jours) où les enfants mais aussi les adultes jettent de grands seaux d’eau par les fenêtres du train. Une vrai bataille d’eau aura lieu à un des arrêts mais on ne sait pas vraiment qui a gagné puisque nous sommes tous trempés de la tête aux pieds! Une troisième fête du jour de l’an pour nous cette année qui s’annonce très très festive.

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Après Siem Reap, nous avons du faire une halte à Bangkok pour passer la frontière birmane en avion. Nous en avons profité pour visiter le grand palais que nous réservions pour nos différents transits par Bangkok. Nous avons franchement eu du mal à apprécier tant il faisait chaud et surtout tant le site était envahi de touristes, essentiellement chinois dont la manière de visiter est loin de la notre. Bref le site est superbe mais nous préférons largement les lieux plus tranquilles.

C’est d’ailleurs le plaisir que nous avons eu à Bagan. La ville est à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Rangoon où nous avons d’abord attendu un bus en partageant de beaux moments avec des Birmans très accueillants. Le bus nous a ensuite déposés en pleine nuit à la nouvelle gare routière, située à plusieurs kilomètres de Nyaung oo, la partie nord de Bagan où les logements sont les moins chers car en Birmanie les prix des hôtels sont excessifs. Un taxi et quelques essais de guesthouse plus tard, on peut finir notre nuit.

Au réveil, nous arpentons le village en commençant par le marché très agréable. La balade est sympa car nous commençons à voir la vie de cette population encore bien différente du reste de l’Asie. Certes nous ne sommes pas en pleine saison mais les touristes occidentaux sont rares et ce sont surtout des birmans que l’on croise sur chaque site. Ils sont encore étonnés de notre présence et nous demande beaucoup de photos, disent souvent bonjour et nous sourient à chaque occasion. Les jeunes vendeurs aux alentours des temples ont déjà bien appris l’anglais, le français et sûrement d’autres langues mais ils sont moins pénibles que d’autres vendeurs insistants.

Le soir, nous louons un vélo électrique (qui ressemble en fait plus à un scooter) pour visiter quelques temples au coucher de soleil. Et là, wahouuuu ! Nous découvrons enfin la plaine de Bagan parsemée de milliers de temples et pagodes en briques encore en parfait état ! Hallucinant vraiment, même Angkor a du soucis à se faire! L’intérieur nous intéresse moins que l’architecture extérieure mais chacun a tout de même un charme différent qui nous pousse souvent à descendre de notre monture. On y trouve pour la plupart des immenses statues de bouddha pour lesquels les Birmans semblent avoir un grand culte. Nous optons pour le temple le plus connu pour son point de vue pour regarder le coucher de soleil avec une vue à 360 degrés sur les milliers de temples alentours. Cette fois il y a du monde mais c’est tout à fait dérisoire par rapport à d’autres sites d’Asie. On imagine très bien que ce lieu ne restera pas dans son jus bien longtemps vu la magnificence et la facilité d’accès de ce trésor historique.

Le lendemain, nous reprenons un vélo électrique pour approfondir les temples du vieux Bagan et du nouveau Bagan dans lequel la population a été déplacée par le gouvernement pour laisser le vieux Bagan à la merci des hôtels de luxe. On croise plusieurs styles différents, des monuments dorés entièrement ou en partie, d’autres encore recouverts de stuc vieilli, d’autres complètement bruts ou d’autres encore rénovés. On croise de nombreuses architectures qui définissent l’usage de la pagode mais nous n’avons pas encore saisi les nuances. On rencontrera des cloches, des pyramides, des tours, des palais, des monastères et bien sûr beaucoup de moines ( les novices sont particulièrement ouverts à la photo)… Bref il va falloir se pencher sur cet endroit très riche en histoire. 

Le soir on s’arrête par hasard dans un restaurant qui se trouve être un très bon endroit pour assister à un spectacle de marionnettes, spécialité de la région. Le spectacle est différent de celui vu à Hanoi avec des histoires moins riches mais les poupées sont superbes, notamment leur costume. Les marionnettistes dirigent beaucoup de parties de la marionnettes et leur donnent vraiment vie. Des musiciens accompagnent les danses des poupées avec des instruments traditionnels. On n’est pas mal tombés ! Surtout que l’échantillonnage des spécialités culinaires birmanes qui accompagne le spectacle est vraiment de bonne qualité. Bref que de superlatif pour cette ville qui nous enchante! 

Le lendemain on se lève à l’aube pour assister cette fois au lever de soleil. Après avoir fait un tour dans la campagne rougeoyante, on retourne au même point de vue que pour le coucher de soleil et là on est presque seuls au monde pour observer les temples encore dans la brume. Un régal !

On repasse par le marché pour craquer sur de jolies marionnettes, l’homme et sa femme qui vont rejoindre leurs maisons respectives !  

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Le train est toujours une bonne expérience et pour la modeste somme de 1,5€ par personne on s’offre six heures de rail ! On monte au terminus de la ligne, autant dire qu’il n’y a pas beaucoup d’occidentaux dans les wagons. On échange comme on peut avec des voyageurs, des policiers et des vendeurs pour agrémenter le voyage. Un peu long sur la fin mais c’est aussi une façon de voir le pays !

Bangkok n’est qu’une étape avant de prendre l’avion pour la Birmanie, alors pour la seule journée sur place on alterne entre la visite du Palais Royal et quelques emplettes pour nous réapprovisionner. 

Le Palais Royal c’est la grosse visite de la ville et cela se voit dès le prix d’entrée : 12€ ! En bon lecteur du guide du routard nous arrivons un peu après l’ouverture pour éviter les foules. Malheureusement, le guide a dû être traduit en chinois car à 8h30 il y a déjà des centaines de personnes qui se poussent pour entrer ! La visite est du coup pas agréable du tout. Malgré cela les  temples et bâtiments du palais sont au summum du style Thaï. Parfois un peu kitsch mais très souvent raffiné, tout paraît refait à neuf. Cela montre bien l’importance que revêt encore le roi en Thaïlande.  

Il est déjà temps de quitter le pays et nous sommes tout excités à l’idée de découvrir la Birmanie, ultime destination de notre périple ! 

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On arrive sur le site un peu avant 9h et pour le moment pas grand monde. Ça change. Pour l’histoire, ce temple fut construit entre le 10 eme et le 12 eme siècle puis abandonné avec le déplacement du roi à Angkor. Très peu dégagé de la végétation et pas du tout rénové, il a été aménagé avec quelques passerelles en bois notamment suite au tournage du film « Deux frères » de J.J. Annaux. On a l’impression qu’ici les murs se sont effondrés la veille après une grosse tempête même si la mousse recouvre bien les pierres et les racines des fromagers envahissent les murs. On déambule à travers le site à la recherche de coins tranquilles et on mitraille !

Sur les coups de 10h30 les premiers cars remplis arrivent, signe que le site commence à s’ouvrir. On aura quand même bien profité de la quiétude du lieu et de la magie de la végétation. 

Notre chauffeur nous propose de poursuivre la journée par un tour vers le lac Tonlé Sap pour quelques dollars de plus. C’était notre programme du lendemain mais si on peut économiser de la route et de l’argent allons y ! Une bonne heure de route avant de rejoindre l’entrée du village de Kompong Plung. Ce village fait partie de l’ensemble de villages « flottants » qui bordent le Tonlé Sap. Entre la saison sèche (dans laquelle nous sommes) et la saison des pluies le niveau du lac est multiplié par 10 et sa superficie par 4. Comme le cour d’eau menant au lac est presque à sec nous faisons le début de la route en tuk tuk avant de monter dans une petite barque. 

On s’est quand même posé la question si cela valait le coup de voir des villages flottants sans eau et la réponse est oui !  C’est peut être encore mieux. Le niveau d’eau étant très bas (20cm) les pilotis des maisons sont entièrement visibles. Cela donne un entremêla de bambous et bois divers très impressionnant. Les maisons sont perchées à une dizaine de mètres reliées entre elles par des ponts et au sol par d’immenses échelles. On circule au milieu des barques et des bateaux en cale sèche avant de rejoindre le lac pour une petite pause sur un resto flottant. 

Les scènes de vie sont belles et nouvelles pour nos yeux d’occidentaux. Comme pour le Laos, nous avons apprécié les gens de ce pays qui semblent moins appâtés par le touriste. Les paysages valent largement le déplacement au Cambodge et c’est avec émotion que nous le quittons même si la suite nous réserve sûrement de belles surprises !

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Nous retrouvons vite du plaisir à voyager en (re)découvrant les temples d’Angkor au petit matin suivant. Après avoir ramassé les cadavres de quelques cafards, nous enfourchons notre bicyclette à 4h30 du matin dans l’espoir d’arriver dans les premiers sur le site et de profiter du lever de soleil sur le temple le plus célèbre, l’Angkor Wat, que l’on retrouve sur le drapeau cambodgien. Nous n’avons pas pris la route principale et la forêt en pleine nuit est très inquiétante. Une fois arrivés au contrôle des billets, on découvre que l’autre route était sûrement plus empruntée car c’est par celle-là qu’on doit passer pour acheter les billets. On repart en moto taxi aux guichets pour notre ticket à 20 dollars et on comprend qu’on ne sera pas seuls sur le site ! En arrivant devant l’Angkor Wat, c’est une marée humaine qui attend le lever de soleil, qu’on ne verra finalement pas car le ciel est couvert. Les couleurs un peu plus tard sont encore plus belles qu’au lever de soleil et la foule se disperse peu à peu. On prend un temps d’avance sur la visite des autres temples du petit circuit pour éviter les insupportables visites en file indienne. La route pour rejoindre Angkor Thom, ancienne cité royale entourée par une grande enceinte, est particulièrement agréable, d’autant plus qu’elle est ombragée alors même que le soleil commence à taper sévèrement. Le Bayon, est mon temple préféré, on y trouve beaucoup de bas reliefs très bien conservés mais surtout une cinquantaine d’énormes statues à 4 faces, représentant les 4 vertus de Bouddha : la sympathie, la pitié, l’humeur égale et l’égalité. La lumière dans les passages est superbe et chaque recoin offre une nouvelle photographie.

On reprend le vélo pour visiter le Baphuon, un des plus importants édifices religieux du Cambodge au cœur de la cité royale. Il a été un trésor architectural de l’époque khmère avec une construction pyramidale vertigineuse, un exploit pour l’époque. La pyramide s’est largement écroulée ce qui ne nous a pas fait un grand effet malgré la transformation d’un des flancs de la pyramide en bouddha couché, position précédant l’atteinte du Nirvâna.

On termine par le Ta Phrom, à l’extérieur de la cité royale. Celui-ci est le préféré de Guillaume. Le temple a en partie été laissé dans l’état dans lequel il a été découvert, c’est à dire envahi par la végétation et notamment par des fromagers dont les racines se sont infiltrées dans les pierres. Le site est particulièrement romantique et original. Il a d’ailleurs été utilisé pour des scènes mythiques du film Tomb Raider avec Angelina Jolie.

Après 6 heures de visite intense, la chaleur nous écrase et il est temps de finir les 30 km de vélo pour retrouver, non sans difficulté, la climatisation de l’hôtel. 

 Angkor Wat

Angkor Thom – Bayon

Angkor Thom – Baphuon 

Ta Phrom

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Nous commençons par une matinée à Otres Beach, la plage la plus au sud. La plage est toujours très belle mais toute la côte a été envahie par des paillotes et des transats. Rien à voir avec Nha Trang car ici tout est en bois mais les constructions empiètent largement sur le sable. Visiblement la mer a repris ses droits récemment et les digues de fortune ont été emportées. Ici c’est plutôt familial et calme, on en profite pour se baigner dans une eau à 28 degrés et se dorer la pilule sur un sable très fin. 

L’après midi, on va faire un tour sur les autres plages, un peu moins belles mais pas désagréables tout de même. Sur la route on rencontre une colonie de singes pas très farouches, faut dire que les scooters s’arrêtent pour leur acheter quelques bananes et autres confiseries. C’est l’heure de rentrer mais la conduite cambodgienne aura eu raison de nous et on s’accroche avec un autre scooter. Plus de peur que de mal mais un gros bobo au bras tout de même. Du coup le lendemain, on se remet sur pied à l’hôtel. 

Pour notre dernier jour, nous embarquons sur un bateau pour une balade sur les îles des alentours. Les plages sont cette fois vraiment désertes et encore plus belles. Enfin une vraie session de bronzage ! Nous avons même l’occasion de faire un peu de snorkelling. Les fonds sont bien moins riches qu’aux Philippines et en Thaïlande mais les coraux sont aussi impressionnants et on retrouve quelques espèces déjà rencontrées. La journée est vraiment très agréable et nous redonne un petit coup de fouet pour la fin. Dommage que le bus de nuit gâche un peu tout ça pour arriver à Siem Reap. 

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