Arrivée toujours en pleine nuit (4h) pour une journée « tampon » à Bagan pendant laquelle on en profite pour refaire un tour au milieu des temples et quelques achats :). Le soir même nous prenons un nouveau bus de nuit pour Rangoon mais cette fois en VIP bus ! Mais avec les places du fond qui ne s’inclinent pas et les musiques à fond pendant 10h… On en est presque à se demander si ce n’est pas un test pour nous faire craquer à une semaine de la fin du voyage !

Au petit matin nous voilà à Rangoon dans une des gares routières les plus labyrinthiques que l’on ait rencontrée. On enchaine avec un autre bus pour Mawlamyine (Moulmein) notre destination finale qui n’est plus qu’à 7 heures de trajet…

On se fait plaisir à notre arrivée en s’offrant deux nuits à l’hôtel Cindirella (50$ la nuit quand même) mais à coup sur le meilleur rapport qualité/prix de notre voyage (avec le coco Beach resort aux Philippines). 

Nous pouvons enfin reprendre nos visites avec une première journée consacrée à la ville même. Située au sud est de la Birmanie, elle a longtemps été délaissée par le gouvernement ce qui se voit sur les bâtiments. Beaucoup de maisons coloniales abandonnées, de façades décrépies et une animation en « douceur ». Mais on apprécie beaucoup ! Ouverte assez récemment au tourisme, la population est très très accueillante ; on trouve ici une grande communauté indienne et une chinoise plus discrète mais tout le monde est presque surpris de nous voir. 

On arpente le marché qui occupe un gros pâté de maison et regorge surtout d’articles de quincaillerie en tous genres. Beaucoup de recyclage, de recup’ et de transformations ingénieuses comme les arrosoirs en bidons. La ville est connue pour sa colline aux pagodes mais pour cette première journée ce sera plutôt les nombreuses mosquées de la ville que nous croiserons.

Le jour suivant nous décidons de rejoindre l’île de Bilul Gyiu (île aux géants) qui fait face à la ville. On monte à bord d’un « ferry » en bois où chaque centimètre carré est occupé par quelqu’un. On est les seuls touristes à bord et on tombe sous la coupe de quelques mamies qui nous offrent des sucreries au tamarin et s’offusquent que l’on paye plus cher le bateau que les locaux ! Ce n’est que le début de la journée mais on sent qu’elle va nous plaire. On pose pied à terre avant de prendre un tuk tuk pour la journée et faire le tour de l’île. Réputée pour ces villages d’artisans et pour la débrouillardise de ses habitants, l’île ne peut se visiter à pied (trop grande) et dormir sur place y est interdit. Fabriques de pipes, de chapeaux en bambous, ateliers de tissage et beaucoup de forêts d’hévéa pour la fabrication d’élastiques. Surprenant surtout quand on ne s’est jamais demandé comment cela se fabriquait ! De nombreux ateliers sont fermés à cause du nouvel an mais les rencontres sont sympas ; on se fait inviter à manger pour fêter le départ des membres d’une famille au monastère et on termine la journée en assistant à des matchs de boxe birmane au premier rang. Quasiment à mains nues et sur une estrade de fortune, les challengers se donnent à fond et les paris vont bon train ! 

Le lendemain nous consacrons la journée aux alentours de Mawlamyine et de Hpa An. Les paysages ressemblent à ceux de la baie d’Along terrestre avec des monts karstiques qui surgissent des rizières. Au programme pas mal de grottes parmi les plus sacrées du pays et de véritables œuvres d’art avec leurs minis bouddhas en terre cuite ornant la roche. Un final impressionnant avec l’immense grotte de Saddar et sa balade en bateau au soleil couchant. 

On aurait voulu rester une journée de plus pour visite la colline aux pagodes et l’immense bouddha couché de plus de 200m mais un début de gale nous poussera à prendre la direction de Rangoon pour consulter !

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Nous commençons par une matinée à Otres Beach, la plage la plus au sud. La plage est toujours très belle mais toute la côte a été envahie par des paillotes et des transats. Rien à voir avec Nha Trang car ici tout est en bois mais les constructions empiètent largement sur le sable. Visiblement la mer a repris ses droits récemment et les digues de fortune ont été emportées. Ici c’est plutôt familial et calme, on en profite pour se baigner dans une eau à 28 degrés et se dorer la pilule sur un sable très fin. 

L’après midi, on va faire un tour sur les autres plages, un peu moins belles mais pas désagréables tout de même. Sur la route on rencontre une colonie de singes pas très farouches, faut dire que les scooters s’arrêtent pour leur acheter quelques bananes et autres confiseries. C’est l’heure de rentrer mais la conduite cambodgienne aura eu raison de nous et on s’accroche avec un autre scooter. Plus de peur que de mal mais un gros bobo au bras tout de même. Du coup le lendemain, on se remet sur pied à l’hôtel. 

Pour notre dernier jour, nous embarquons sur un bateau pour une balade sur les îles des alentours. Les plages sont cette fois vraiment désertes et encore plus belles. Enfin une vraie session de bronzage ! Nous avons même l’occasion de faire un peu de snorkelling. Les fonds sont bien moins riches qu’aux Philippines et en Thaïlande mais les coraux sont aussi impressionnants et on retrouve quelques espèces déjà rencontrées. La journée est vraiment très agréable et nous redonne un petit coup de fouet pour la fin. Dommage que le bus de nuit gâche un peu tout ça pour arriver à Siem Reap. 

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On quitte Sapa à pied pour pénétrer dans le pays des Hmongs noirs, des Hmongs fleuris, des Dao rouges (prononcer Zao) et des Tays, reconnaissables grâce à leurs costumes traditionnels. Pas mal de monde aux alentours de la ville car beaucoup de touristes restent ici seulement la journée et de nombreuses femmes Hmongs font ainsi la navette en suivant les groupes pour vendre leur artisanat. Il est vrai qu’il est difficile de ne rien acheter quand elles marchent avec vous pendant plus d’une heure… Mais c’est le jeu et elles sont toujours très avenantes et attentionnées ce qui change de certains coins. 

Très vite le soleil se lève et chaque village ou bout de sentier devient l’occasion de prendre une photo. Le panorama qu’offre les rizières en terrasse est encore plus beau que celui des cultures étagées du Pérou. Les mamies assises devant les vieilles maisons, les jeunes femmes portant leur bébé dans le dos ou le travail des rizières sont autant de « sujets » photographiques. 

On arrive finalement en milieu d’après midi au village de Ta Phin après une douzaine de kilomètres. On prend notre chambre chez l’habitant, dans une maison traditionnelle Dao, sans fenêtre, en attendant la préparation du repas du soir. Nous serons rejoins par 5 autres voyageurs avec qui nous passeront la soirée à discuter d’abord autour du feu puis autour de la table bien garnie. Tout cela sous la bienveillance de nos hôtes qui nous arrosent d’happy water, comprendre par là, alcool de riz ! On en profite pour tester le bain aux herbes Dao, dans un gros tonneau en bois, rempli d’eau chaude et d’herbes bouillies pendant plusieurs heures. Ça sent très fort l’ortie et l’eau est presque noire (à cause de l’indigo?) mais c’est relaxant. 

Un petit déjeuner pas très local à base de crêpes (mais ça fait plaisir !) et on reprend la route pour le village de Ban Khoang. La famille est assez occupée par les fiançailles de la jeune fille aînée qui suivent des rites bien rodés. Au premier rendez vous la famille du jeune homme apporte un poulet, puis au deuxième jour de fiançailles un cochon. Durant un an, la jeune fille doit broder sa robe de mariage. Nga nous explique beaucoup de choses sur les mariages dans les ethnies mais aussi dans les grandes villes, elle est très intéressante.

Malheureusement aujourd’hui le soleil n’est pas de la partie et plus on grimpe moins la visibilité est bonne… Les paysages devaient être tout aussi beaux mais on a vu que du blanc… Dommage. Nous saisissons quand même quelques moments de vie dans les villages au milieu de la brume.

On finit la journée en retournant vers Sapa en voiture plutôt qu’à pied car le manque d’éclaircies n’incitait pas à poursuivre la randonnée et on en avait déjà plein les jambes. Nous descendons un peu plus au sud vers le village de Cat Cat, habité principalement par les Hmongs noirs, et très touristique car proche de Sapa. Le chemin qui serpente à travers le village est totalement aménagé pour le flux de touristes et les petites échoppes ont fleuri de partout. Plutôt oppressant mais leur artisanat surtout à base d’indigo est très joli. 

Dernière nuit chez l’habitant à l’abri du passage des autres touristes. La famille ne partagera pas le repas car la voisine a invité les membres du village pour fêter sa  » nouvelle salle de bain » (on aurait pu aller la tester car la bassine d’eau froide c’est toujours un peu dur en montagne). On voit bien qu’ici il y a beaucoup d’occasions pour se regrouper. Pas de matelas cette nuit mais on dort quand même bien. Le lendemain matin, on se réveille avec toute la famille très joyeuse autour de la petite fille de 2 ans bien malicieuse.

On redescend au village pour assister à un spectacle de danse traditionnelle d’une grande qualité. Puis nous marchons à nouveau à travers de belles rizières avant de remonter dans la brume jusqu’à la fin de la journée. Quelle déception ! Mais vu la beauté des lieux le premier jour, nous sommes certains de vouloir revenir ici avec le soleil. On pourra aussi refaire un tour à la baie d’Along du coup…

















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<< We want to go to Koh Tarutao.
– Koh Tao ?
– No, no, no Koh Tarutao !
– Koh Tao ?
– No, Koh Taru-Tao
– Koh Tao ?
– Ok, thank you… >>

Bref, nous parvenons à trouver le mini van qui nous mènera à destination. Arrivés à Pakbara, nous attendons le speed boat qui doit nous guider jusqu’à l’île de Tarutao. Une petite demi-heure de navigation avant de mettre le pied sur « l’île paradisiaque ». Nous tenons à prévenir les lecteurs qui sont sous la grisaille ou la neige parisienne et globalement tous ceux que l’hiver exaspère, que les prochains articles et photos risquent de leur mettre un sacré coup au moral !
Koh Tarutao est avant tout un parc national d’une cinquantaine d’îles, classé UNESCO. Nous avions lu dans le guide du routard que cette île était très peu fréquentée et encore bien préservée. Mais on ne s’attendait pas à ça ! Pendant notre séjour de trois jours nous ne devions pas être plus de 50 ou 60 sur l’île qui fait plus de 250 km2 et compte trois principaux sites d’hébergement. Ca change des grandes villes de Malaisie ou de Singapour !
Nous posons les sacs à dos dans un des bungalows gérés par les fonctionnaires du parc (très propre pour 15€) et nous nous groupons avec deux autres français pour aller visiter une grotte à quelques minutes de « longue queue » du port. Changement d’embarcation pour un radeau afin de parcourir la première centaine de mètres dans la grotte remplie d’eau. On met pied à terre pour finir les 200 derniers mètres, avec de belles formations calcaires et pas mal de mini chauve-souris ! Un tour vraiment sympa.
Baignade ensuite dans une eau turquoise à 28°C jusqu’au coucher du soleil, magnifique ! Soirée au seul resto de la plage à discuter avec nos rencontres du jour et à échanger sur nos prochaines destinations.

Nous partons le lendemain pour une autre plage de l’île située à 8km du port. On dépose nos gros sacs au centre de visiteurs et nous prenons la route à pied avec un mini sac pour les deux prochains jours. Sur la route nous croisons nos premiers singes, familles de macaques et certainement des gibbons. Toujours impressionnant de les voir en liberté ! On arrive en milieu de journée à la plage d’Ao Son et nous prenons notre bungalow pour la nuit : beaucoup plus spartiate que le premier mais aussi moitié moins cher, nous le partagerons avec nos nouveaux potes du moment, scorpion, fourmis géantes et moustiques. Car si cette île a tout l’air du paradis, il faut accepter de livrer son corps tout entier au dieu moustique !
On prend la direction de la plage pour tomber sur une étendue de sable blanc de 3km de long sur 50 m de large avec personne. Et quand on vous dit personne, c’est personne ! Pas un chat à l’horizon. Ah si, vers 16h30, un gars s’est pointé mais il était si loin qu’on ne l’a même pas croisé… Ici le sable est tellement fin qu’il crisse lorsqu’on marche dessus. Un peu comme la neige… Mais en plus chaud. On se baigne, on se rebaigne, on regarde le ballet des crabes au bord de l’eau, on admire le coucher de soleil, et on se fait piquer par des mouches de sable tellement minuscules qu’on ne voit que leur poche se remplir de sang. Dure la vie…
Nous dînons le soir dans le resto tenu par le ranger du parc et sa famille en profitant des 3h d’électricité quotidiennes pour recharger les batteries.

Jour suivant et nouvelle plage, on rejoint Ao Molae entre les deux plages précédentes, avec une nouvelle ambiance de cocotiers et de plage en forme d’anse, bordée par de jolies falaises. Nous louons des vélos pour l’après midi pour parcourir l’ancienne route qui mène à la prison ; car l’île avant d’être un parc national fut utilisée pendant une dizaine d’année comme prison pour les prisonniers politiques et comme camps de redressement des mœurs. 12 km à travers la jungle pour traverser l’île et parvenir à l’autre côté. Toujours beaucoup de macaques en chemin !
Un sentier balisé avec quelques panneaux explicatifs retrace la vie des prisonniers et présente les quelques vestiges engloutis par la jungle. On sent bien qu’on est pas chez nous ici et que c’est le domaine des singes, oiseaux et autres insectes ! Ca piaille dans les arbres, ça saute de branche en branche et le sifflet assourdissant des « cigales » nous fait être sur le qui-vive ! Retour par la même route où l’on croise cette fois ci un beau varan de 80cm (que j’ai failli écraser en vélo…) et baignade dans une eau toujours transparente jusqu’à la fin du jour.

On se réveille avec le brouhaha des macaques essayant de piquer les restes dans les poubelles et par la migration d’une nurserie de singes ! On termine à pied les quelques kilomètres nous séparant du port et en attendant notre bateau de 12h, on s’allonge une dernière fois sur ce sable blanc et file à l’ouest vers Koh Lipe !

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